Geländer-Bausatz montieren: Schritt für Schritt ohne Schweißen

Wer einen Geländer-Bausatz bestellt, bekommt eine Stückliste geliefert: gebohrte Pfosten, Rohre, Halter, Klemmen, Kleber und Befestigungsmaterial, dazu einen Positionsplan. Die Arbeit besteht darin, diese Teile in der richtigen Reihenfolge an den richtigen Stellen zu befestigen; das verlangt Sorgfalt beim Messen, aber keine Schlosserausbildung. Diese Seite beschreibt den Ablauf herstellerneutral; welche Werkzeuge Sie bereitlegen, steht auf der Seite Werkzeug für die Geländer-Montage, die Wahl des Systems auf der Seite Welcher Geländer-Bausatz passt?

Was steckt in einem Geländer-Bausatz?

Ein Geländer-Bausatz enthält alle Bauteile eines fertigen Geländers als nummerierte Stückliste: Pfosten mit Fuß oder Ankerplatte, Handlaufrohr mit Trägern, die Füllung samt Haltern oder Glasklemmen, Verbinder, Endkappen, Klebstoff und die Anker für den Untergrund. Jedes Teil hat im Positionsplan einen festen Platz; die Pfostenpositionen ergeben sich aus dem bestellten Grundriss.

Die Pfosten sind bei Systemanbietern bereits gebohrt: oben für die Handlaufträger, seitlich für Füllstabhalter oder Glasklemmen. Aufgeschraubte Pfosten tragen eine runde Fußplatte mit Ankerbohrungen, seitliche Pfosten eine Anschraubplatte für die Stirnkante der Betonplatte. Das Handlaufrohr hat bei Pfostengeländern 42 mm Durchmesser und liegt auf Trägern, die in die Pfosten geschraubt werden.

Die Füllung hängt vom System ab: Beim Reling-Geländer laufen waagerechte Stäbe durch Halter an den Pfosten, beim Stabgeländer stehen senkrechte Stäbe zwischen Ober- und Untergurt, beim Glasgeländer greifen Klemmen um die Scheibe. Die Glasscheiben liegen dem ersten Paket nicht bei, weil sie erst nach der Pfostenmontage auf das gemessene Maß gefertigt werden; die Glasarten erklärt die Seite Glasarten für Geländer auf huero.de.

Aufgeschraubt oder seitlich montieren?

Aufgeschraubt heißt, der Pfostenfuß steht auf der Fläche und wird von oben verankert; seitlich heißt, die Anschraubplatte sitzt an der Stirnkante der Balkon- oder Terrassenplatte. Aufgeschraubt ist der Normalfall, weil es auf jeder tragfähigen Fläche funktioniert; seitlich wählen Sie, wenn die Nutzfläche frei bleiben soll oder die Plattenoberseite nicht angebohrt werden darf.

Für beide Varianten gelten bei Systemanbietern feste Randabstände, weil der Beton neben dem Bohrloch sonst ausbricht: Aufgeschraubte Bodenanker sitzen mindestens 10 cm von der Betonkante (Mitte Anker), Bodenprofile für Ganzglas mindestens 7 cm. Seitlich verankerte Pfosten brauchen eine Betonplatte von mindestens 16 cm Höhe; die Anker sitzen dort waagerecht nebeneinander. Die Anschraubplatte liegt 5 cm vom Pfostenrohr entfernt, das Geländer rückt also um dieses Maß nach außen. Hängt an der Kante eine Dachrinne, ist die seitliche Montage nicht möglich.

Der Untergrund entscheidet mehr über die Sicherheit als das Geländer selbst: Er muss tragfähig sein, und die Pfosten gehören in Beton oder in eine Unterkonstruktion, nie allein in Belag oder Dielen. Welche Anker zu Beton, Holz oder Stein gehören, erklärt der Ratgeber Geländerbefestigung des Herausgebers.

Wie läuft die Montage ab?

Die Montage folgt bei allen Pfostengeländern derselben Reihenfolge: erst die Pfosten, dann der Handlauf, dann die Füllung, zuletzt das Glas. Für Handlaufrohr und Glasscheiben sollten Sie eine zweite Person einplanen.

1. Lieferung prüfen. Bausätze kommen in mehreren Paketen. Legen Sie alle Teile nach Stückliste aus, zählen Sie Pfosten, Träger, Halter und Anker und prüfen Sie auf Transportschäden, bevor Sie bohren.
2. Pfostenpositionen anreißen. Übertragen Sie die Maße aus dem Positionsplan auf den Untergrund. Der Abstand von Pfostenmitte zu Pfostenmitte beträgt höchstens 1 m, Anfangs- und Endpfosten sitzen höchstens 120 mm (Mitte Rohr) von der Wand. Prüfen Sie zugleich den Randabstand zur Betonkante.
3. Bohren. Markieren Sie durch die Fußplatte oder Anschraubplatte die Bohrlöcher und bohren Sie mit dem Bohrhammer im Durchmesser, den der Anker vorgibt. Beispiel Bolzenanker fischer FAZ II Plus 12/10 gvz: Bohrernenndurchmesser 12 mm, Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage mindestens 100 mm. Bohrmehl gründlich ausblasen.
4. Anker setzen. Pfosten aufstellen, Anker durch die Platte einschlagen und mit dem Drehmomentschlüssel anziehen; für den genannten Anker sind 60 Nm vorgeschrieben. In Beton gehören Bolzenanker, siehe Ankerbolzen FAZ II im Befestigungssortiment; andere Untergründe verlangen andere Systeme.
5. Pfosten ausrichten. Jeden Pfosten mit der Wasserwaage in beiden Richtungen lotrecht stellen und die Flucht über eine Schnur zwischen Anfangs- und Endpfosten prüfen. Erst wenn alle Pfosten stehen, endgültig anziehen und die Abdeckrosette aufsetzen.
6. Handlauf ablängen und verbinden. Handlaufträger auf die Pfosten setzen, Rohr auflegen, Länge am Bau anzeichnen, absägen, entgraten. Verbinder und Rohrbögen werden eingeklebt, das Rohr wird auf den Trägern verschraubt.
7. Füllstäbe oder Glasklemmen anbringen. Bei Reling- und Stabgeländern Halter einsetzen, Stäbe ablängen und einschieben; bei Glasgeländern Klemmen an den vorgebohrten Positionen montieren, noch ohne Scheiben.
8. Glas ausmessen und bestellen. Messen Sie die lichten Maße zwischen den montierten Pfosten und geben Sie sie zur Fertigung frei. Standardmaße kommen nach 5–7 Tagen, Maßanfertigungen nach 25–30 Tagen per Spedition; die Scheiben setzen Sie zu zweit in die Klemmen.
9. Endkontrolle. Alle Schrauben mit Drehmoment nachziehen, Endkappen einschlagen, Handlauf auf Wackeln prüfen. Das System ist für eine waagerechte Holmlast von 0,5 kN/m am Handlauf ausgelegt; Voraussetzung dafür ist, dass alle Anker mit dem vorgeschriebenen Drehmoment gesetzt sind und kein Pfostenfuß Spiel hat.

Wie kürzen und passen Sie einen Bausatz an?

Anpassungen gehören zur Montage dazu: Handlaufrohre, waagerechte Füllstäbe und Bodenprofile werden im gewählten Längenbereich geliefert und am Bau auf das genaue Maß gebracht. Langmaterial kommt bis 2,0 m einteilig, längere Geländer erhalten mehrteilige Rohre, die mit eingeklebten Verbindern gestoßen werden.

Beim Beispiel eines Systemanbieters gibt es zwei Stufen: In der Stufe „Basic" schneiden und bohren Sie das Langmaterial selbst zu; in der Stufe „Comfort" kommen Handlaufrohr, Gurte und Füllstäbe auf Maß und die Pfosten fertig gebohrt, dafür verlängert sich die Lieferzeit um bis zu 2 Wochen. Die Unterschiede zeigt der Geländer-Konfigurator des Herausgebers.

Zum Kürzen von Edelstahlrohren verwenden Sie einen Winkelschleifer mit einer dünnen, für Edelstahl gekennzeichneten Trennscheibe und schneiden rechtwinklig entlang einer angezeichneten Linie. Danach wird die Schnittkante innen und außen entgratet, sonst gleitet der Verbinder nicht ein. Schleifstaub von normalem Stahl darf nicht auf das Rohr gelangen, er hinterlässt Flugrost. Die Handgriffe zeigt die Anleitung Edelstahl schneiden auf huero.de.

Warum wird ohne Schweißen gearbeitet?

Geländer-Bausätze verzichten auf Schweißnähte, weil Steck-, Schraub- und Klebeverbindungen dieselbe Aufgabe erfüllen und sich ohne Schweißgerät, Schutzgas und Nacharbeit der Oberfläche herstellen lassen. Eine Schweißnaht an Edelstahl verfärbt sich, muss nachbehandelt werden und verlangt Übung; eine eingeklebte Steckverbindung ist nach dem Aushärten ebenso dauerhaft.

Drei Verbindungsarten teilen sich die Arbeit: Gesteckt werden Rohrbögen, Verbinder und Endkappen; geschraubt werden Pfostenfüße, Handlaufträger, Halter und Glasklemmen; geklebt werden die Steckverbindungen im Rohr, damit sie sich nicht lösen. Dafür dienen anaerobe Fügeklebstoffe, die unter Luftabschluss zwischen eng anliegenden Metallflächen aushärten. Das Datenblatt des Fügeklebstoffs Loctite 638 nennt auf Stahl nach 24 Stunden bei 22 °C eine Druckscherfestigkeit von mindestens 25 N/mm² und nach 7 Tagen 29 N/mm²; auf Edelstahl härtet er langsamer, und bis zur Handfestigkeit dürfen die Teile nicht bewegt werden. Welcher Klebstoff Ihrem Bausatz beiliegt, steht in der Montageanleitung.

Was sind die typischen Fehler bei der Selbstmontage?

Die meisten Fehler entstehen vor dem ersten Bohrloch. Aus der Montageberatung von HUERO sind es immer wieder dieselben Punkte:

• Randabstand unterschritten. Der Beton bricht beim Anziehen aus. Abhilfe: Positionsplan einhalten und vor dem Bohren nachmessen.
• Pfosten nicht in Flucht. Jeder Pfosten lotrecht, aber die Reihe wellig; das Handlaufrohr liegt unter Spannung. Abhilfe: Schnur spannen, bevor Sie endgültig anziehen.
• Falscher Bohrer. Zu groß lässt den Anker durchrutschen, zu klein sprengt den Beton. Der Durchmesser steht auf der Ankerverpackung.
• Rohr ohne Entgraten geklebt. Der Verbinder klemmt schief, der Kleber verteilt sich ungleichmäßig. Abhilfe: entgraten und entfetten.
• Geländer zu früh belastet. Steckverbindungen verschieben sich, bevor der Kleber trägt. Abhilfe: Wartezeit aus dem Datenblatt einhalten.
• Glas vor der Pfostenmontage bestellt. Wenige Millimeter Abweichung reichen, damit die Scheibe nicht passt. Abhilfe: erst messen, wenn alle Pfosten stehen.

Weitere Fehlerquellen aus Planung und Untergrund beschreibt der Ratgeber Fehler im Geländerbau auf huero.de.

Häufige Fragen zur Montage eines Geländer-Bausatzes